Флоренция, апрель 2012 год

                               

Во Флоренцию приехали поездом, 3,5 часа от Рима строго на север.  Поезд шёл быстро.  Туннели следовали один за другим как-будто мы мчались по Норвегии или Швейцарии, уши при этом закладывало по-настоящему, вдруг это всё прекратилось и наш поезд въехал в Тоскану.

Флоренция

Типично тосканский пейзаж – невысокие горы, виноградники, поля маков между ними и где-то наверху, ближе к горизонту, стены из кипарисов.  Стада овец чередуются с уютными деревушками.

Пару слов об истории Флоренции.

Во времена Юлия Цезаря римлянами в этом месте была заложена военная колония с именем «Флорентия», в переводе «цветущая». Шли годы, века, а она никак не расцветала.  Исчезла Римская Империя, давно сгинули варвары..  Более тысячи лет!!!! о ней не было ни слуху, ни духу..  И вот в начале XII века, выгодно используя распрю Империи и Папства, Флоренция становится Коммуной, то есть вольным городом.  Знать и аристократия начинают выяснять отношения и метелить друг друга по очереди.  Одни назвали себя гибеллинами, другие – гвельфами.  И возобновилась между

вид с колокольни Джотто

ними вековая вражда, пока в 1434 году к власти не пришло честолюбивое семейство Медичи с Козимо Старшим во главе.  Более чем через 100 лет, начиная с Козимо, но уже Первого они стали именоваться Великими герцогами, что придало законный вид власти Медичи.

С завоеванием Сиены в 1555 году герцогство подчинило себе почти всю Тоскану.  Род Медичи был у власти ещё 200 лет, до середины XVIII века.  В 1860 году в результате голосования Тоскана присоединилась к итальянскому королевству (при Викторе Эммануиле II), и была даже 6 лет – по 1871 год столицей королевства Италии.

Не утомил ещё?  Тогда вперёд.

Сразу скажу, что в этом рассказе придётся употреблять много имён и названий, которые

базилика Санта Мария Новелла

поначалу утомляют ухо.  Но что поделать, мы во Флоренции.

Жили мы в самом-самом центре, на пересечении улицы св.Антонио, где «Запорожец» если и смог бы проехать, то только в одну сторону и площади Италии – это возле базилики Санта Мария Новелла.  Приходили домой каждый день около 10 вечера, именно в это время площадь умывали - по кругу двигалась маленькая машинка с зелёными огоньками.  Как оказалось впоследствии эта площадь была ещё относительно большой по меркам Флоренции.  В основном же у них площади просто кукольные, несколько кафушек по периметру, в центре какой-нибудь милый фонтанчик или памятник.  Отель был не таким модерновым как в Риме, но тоже с бесплатным интернетом в номере - в этой поездке я впервые смог писать свои записки «по-горячему».

на площади Микеланджело

Бросив вещи в отеле; двинулись на другой берег реки Арно, на площадь Микеланджело с великолепной смотровой площадкой, откуда открывался незабываемый вид на город, реку и мосты.

Остаток дня подтвердил, что за трое последующих суток мы с Флоренцией более-менее разберёмся – всё компактно и недалеко друг от друга. Однако мы ошибались, но это было потом, а пока...

Зелени в центре не наблюдалось совсем, оттого очень даже не жаркий апрель оказался подходящим.  В жарком июле думаю будет посложнее.

Перекусив скудненьким завтраком в отеле мы ринулись «в бой»..  Первым делом посетили Базилику Сан-Лоренцо и Капеллу Медичи возле неё.  Базилику начал строить Брунелески в 1419 году.

бронзовая кафедра Донателло

Что запомнилось?  Работы Филиппо Липпи и Донателло, его же, Донателло, надгробный памятник.  Последние годы своей жизни великий скульптор провёл во Флоренции, работая до глубокой старости; умер в 1466 году и погребён Базилике Сан Лоренцо с большими почестями.  Капелла потрясла ещё больше.  Шедевр номер один.  Здесь захоронен почти весь род Медичи.  Сначала мы попали в Капеллу государей – сравнительно небольшое по площади, но очень высокое восьмиугольное помещение облицовано сверху донизу камнями ценных пород.  В нишах помещены 6 надгробий Великих Герцогов Тосканских, на двух из них бронзовые статуи, на цоколе Капеллы 16 мозаичных гербов городов Великого герцогства.

Коридор из Капеллы государей ведёт в Новую Ризницу – одно из совершеннейших

надгробие Лоренцо

произведений Микеланджело. Это истинная усыпальница, которая была возведена для погребения Лоренцо Медичи Великолепного и его брата Джулиана, убитого во время заговора.  Микеланджело начал её строить в 1520 году, работал 17 лет, но не закончил. Только для одного зала сравнительно небольших размеров этот гений сотворил столько, что хватило бы другому музею, чтобы прославиться навеки.  Возле надгробия Лоренцо аллегорические фигуры Утро и Вечер; напротив него – гробница Джулиана – и фигуры Дня и Ночи.  Кстати, Лоренцо был великолепным меценатом своего времени, почти изобретателем итальянского Возрождения, жаль прожил он всего чуть более 40 лет.

Возле Капеллы находится популярный рынок с тем же названием «имени Лоренцо».. Женщинам там трудно - идёт обильное слюновыделение.  И ладно бы в крытом здании

рынок Лоренцо

рынка, где без проблем всех угощают пармезаном или вялеными помидорами (вкуснятинка) из солнечной Сицилии, копчёным мясом или популярным миндальным бискотти (обожаю)..  Нет, это Ирину интересовало мало.  Она увидела море кожи - вот от чего у неё заблестели глаза.  Знала об этом ещё перед поездкой, начитавшись о том, как разные тёти хвастались своими сумками, ремнями, куртками и перчатками и были при этом на седьмом небе от счастья. Как не специалист могу сказать, что и качество действительно хорошее, и цена при этом низкая.  2 кожаные сумки она себе купила всего за 80 Евро.

Следующим номером нашей программы была Галерея Уффици.  Одно из величайших в мире хранилищ картин.  Нельзя приехать во Флоренцию и не побывать в Уффици.

рождение Венеры, Ботичелли

Прошлись по всем залам с каталогом в руках.  Вот только по памяти фамилии великих художников.

Ботичелли и Рубенс, Ван Дейк и Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Тициан, Караваджо и Веласкес, Джотто и Вазари, Дюрер и Филиппо Липпи.

Лично мне больше всего понравились портреты итальянского художника Перуджино.  Какие лица – просто обалдеть, я будто попал в его время - конец XV - начало XVI века.  После смерти своего ученика Рафаэля Перуджино завершил незаконченные им фрески в церкви Перуджи.  Сам умер от чумы в 1524 году.

Я не знаю где больше шедевров – в Лувре или здесь, в Уффици, но точно могу сказать, что Галерея основана в 1575 году Франческо I Медичи, воплотившим мечту Великого Герцога

Лоджия Синьории

Козимо I – собрать фамильную коллекцию на верхнем этаже Палаццо Уффици.   И надо сказать ему это удалось.

На площади Синьории, где находится Палаццо Уффици есть ещё два шедевра.

Первый – это Лоджия Синьории, или как её раньше называли Лоджия Приоров, построенная в начале XIV века.  Когда-то здесь принимали послов и оглашали указы, сейчас на ней считай под открытым небом выставлены величайшие шедевры такие как «Персей» Б.Челлини,  «Похищение сабинянок» Джамболоньи и его же «Геркулес и кентавр».  Внизу у Лоджии два льва – левый –античный, правый, сделанный в 1599 году.

Второй шедевр это Палаццо Веккио («Старый дворец» в переводе) или городская Ратуша. Он настолько необычен снаружи – прежде всего благодаря своей оригинальной зубчатой

Палаццо Веккио

башне Арнольфо.  Когда же мы заглянули в него и увидели внутренний дворик, а в нём колонны с роскошным арнаментом из золочённой лепнины стало ясно, что сюда надо заходить надолго и всерьёз, а учитывая большую очередь в его Аппартаменты Стихий, Зал Лилий и Зал Юстиции, где такое большое количество работ великих скульпторов, что в голове помутилось мы поняли, что Флоренцию за один раз осилить нереально.

Кстати, у входа в Палаццо Веккио стоит копия знаменитого «Давида» Микеланджело, оригинал в Галерее Академии.

Ещё пару слов о самой площади Синьории.  Бросается в глаза:  очень красивый фонтан «Нептун с морскими божествами»,  конная статуя Великого герцога Козимо I  и плита, на которой написано, что здесь 23 мая 1498 года был сожжён Савонарола и два его

Санта Мария дель Фьори и колокольня Джотто

приверженца.

В один прекрасный день Ирина забыла утром сделать зарядку и говорит мне после завтрака – «слушай, а давай-ка вместо зарядки лучше я поднимусь на колокольню Джотто, что рядом с Кафедральным Собором Санта Мария дель Фьори (святая Мария с цветком), там всего-то говорит 414 ступенек и 85 м высоты.  Для меня это не высота.  И фотографии оттуда хорошие сделаю..» Сказано – сделано.  И поднялась она на эту Колокольню.  В 1334 году начатую Джотто..  И увидела с высоты то, что теперь видим все мы...

Вместе с Собором, колокольней и рядом стоящим Баптистерием с непревзойдённым шедевром Лоренцо Гиберти бронзовой «Дверью Рая» это безусловно очередной шедевр.  Словами не

Базилика Санта Кроче

передать, эту дверь Ирина щёлкала со всех сторон...

Но больше всего меня поразила Базилика Санта Кроче (Святого Креста) – это запомню на

всю оставшуюся..  Шедевр шедевров.  А всё потому, что там захоронено столько гениев и знаменитостей, что слов моих просто нет.  Перечислю по памяти чьи надгробные памятники стоят в этой Базилике – Микеланджело, Данте, Галилео Галилей, Джузеппе Россини, Макиавелли.  Это только великие люди – а сколько там просто известных, плиты которых из мрамора сделаны прямо в полу.

Надгробный памятник Микеланджело сотворил Вазари.  Долго и молча  стоят люди....

Кроме захоронений там глаза разбегаются от каменных кафедр и большого количества абсолютно разных капелл.  На площади, рядом с Базиликой огромный памятник земляка

надгробие Микеланджело

Данте.

Ещё раз прочитал; что я тут написал..

Несколько сухих строчек – посетили...побывали...зашли...  А внутри каждой Базилика столько!! всего, что становится понятным, почему они берут деньги за вход. Флоренцию ведь так и называют «Музей под открытым небом»..  Наверное нет в мире города, где так густо и на относительно небольшой площади сконцентрировано такое количество достопримечательностей.

Мост Веккио, или «старый мост».  Один из символов города.  Ещё один шедевр.  «Говорят», что он был построен ещё при римлянах.  Наводнение 1333 года разрушило его, но через 12 лет он был восстановлен.  Сейчас мы видим его таким, каким он стал после перестройки – внимание - в 1345 году.  Стоит на 3-х

мост Веккио

опорах.  Оригинален тем, что когда-то на этом мосту продавали мясо, сейчас он полностью во власти ювелиров, которые поселились здесь ещё в XVI веке.  Одну ювелирную

лавку сменяет другая.  На ночь их закрывают как деревянные ларцы.  Через мост идёт коридор Вазари, соединяющий с одной стороны моста Палаццо Веккио с Палаццо Питти на другой стороне реки.

Мостов рядом много, а на этом народу кишит в любое время суток.  В центре моста памятник знаменитому флорентийцу, ювелиру, скульптору и хулигану Бенвенуто Челлини.  Кстати только ему удалось бежать из знаменитой тюрьмы в замке Сан-Анжело в Риме.  Его знаменитый «Персей» отрубает голову Медузе Горгоне на площади Синьории, и я об этом уже коротко упомянул.

Отметились в известном кафе-мороженое, хотя этих кафе у них как грибов в лесу после дождя,

флорентийское мороженое

на каждом квартале по несколько.  Мороженое во Флоренции как произведение искусства – в витринах стоят эдакие горы, украшенные различными фруктами – смотрится впечатляюще.

Стоит правда в 2 раза дороже чем в Берлине, но мы им это прощаем.  Не в каждом же городе жило столько гениев.

Резюме.

Несмотря на компактность города всех шедевров, увы увидеть не удалось.  Королевский Дворец Питти с невероятно красивым и огромным парком, раскинувшимся  на холмах Боболи и особенно его Палатинская галерея, ещё один шедевр, одна из известнейших пинакотек мира остались для следующего раза.  Дальше я только коротко перечислю, что ещё нужно бы посмотреть во Флоренции.

Дворец Барджело  с работами скульпторов Донателло и Веррокьо и молодого Микеланджело.

внутренний дворик Дворца Медичи-Рикарди

Дворец Медичи-Рикарди с красавцем Орфеем и со знаменитой фреской Гоццоли «Шествие волхвов в Вифлеем», 1459 год. Нам удалось засунуть свой нос и фотоаппарат только в его внутренний дворик, да и то по дороге в отель – силы покидали нас.

Дом Данте.

Дом Микеланджело Буанаротти, который он приобрёл для своего племянника Леонардо и в котором сейчас музей.

Сюда обязательно нужно вернуться... ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Arrivederci

 6-13 апреля 2012 год.